Много слышал о «коварстве» керамических конденсаторов, даже много встречал SMD-шных конденсаторов в «КЗ», но вот такой случай впервые.
Конденсатор из усилителя активной колонки NGS, схему которой недавно тут публиковал (как думаете, зачем ее рисовал? потому как не мог вычислить неисправную деталь! А тестером-мультиметром она и не вычислялась).
Не буду писать много вступительных подробностей, в общем схема усилителя активной колонки NGS PP-1515A (выход на парах 2SA1941 и 2SC5198). В схеме в общем-то ничего сложного, всё стандартно. Срисовано с платы, возможны опечатки. AS IS короче, кому пригодится — пользуйтесь наздоровье…
Пришел УПС APC Back-UPS RS 800, с практически типовухой для APC-вских схем…. Но типовуха типовухой, а вот разобрать его оказалось непросто 🙂 Открутил сзади 4 винта, снялась задняя крышка, но что-то ощутимо препятствовало разделению половинок корпуса… Гугль выдал информацию о том что передняя часть, «морда» весьма плотно держится на защелках… Что ж, приложив аккуратные усилия, отщелкнул переднюю часть. Под ней скрывалось еще два болта, УПС был успешно разобран и отремонтирован. Для тех кто боится открывать, пару фото насколько всё там серъезно:
Да, а что касается неисправности — высохли некоторые конденсаторы. Кто хоть пару раз ремонтировал персональные блоки бесперебойного питания думаю сталкивались уже с ними.
Наверное большинство из тех, кто сталкивался с ремонтом LCD мониторов (в принципе и многих других импульсных источников питания) слышали о «беременных» или «вспухших», «распухших», «вздутых», «надутых» электролитических конденсаторах, замена которых часто возвращает к жизни монитор с различными симптомами. Так как попался такой пациент, и пару минут времени, решил наглядно посмотреть что дает замена конденсаторов.
Монитор был с неисправностью — идут полосы по экрану, после прогрева пропадают (часто наблюдаемое явление — после прогрева конденсаторы что-ли лучше работать начинают. Также бывает что подсветка включается не сразу, или даже весь монитор, типа нагреться надо, как старому ламповому телевизору).
Итак, что мы видим:
Припухлости очевидны. Ставлю осцилограф в режим пропуска переменного напряжения (т.к. интересует не абсолютное значение напряжения питающей линии, а размах пульсаций) и смотрю. О ужас:
Честно говоря, ожидал меньше… И это, кстати, состояние на линии +12В, после КРЕНки…
Прогрева ждать не стал, меняю конденсаторы. (Два из них вообще в обрыве оказались, а два всего лишь потеряли емкость вполовину, то есть могли бы еще работать в принципе). Поменял, подключаю осциллограф с теми же настройками туда же:
Чистота и порядок. Дефект изображения тоже исчез.
Кстати, часто рекомендуют замененные конденсаторы шунтировать керамическими — дескать они подавят ВЧ составляющую, из за которой собственно якобы и высыхают и пухнут электролиты. В принципе звучит весьма убедительно и правдоподобно (я правда не шунтирую). Но вот что любопытное обнаружилось на плате:
Если кто не догадался — кружком обведено посадочное место одного из вспухших конденсаторов. Он был зашунтирован керамикой еще на заводе, по всем правилам, почти прямо на ноги. Не помогло 🙁
«Как хорошо уметь читать…» — эту строку из детского стишка я часто цитирую людям. Оказывается, самому себе тоже полезно. Довелось впервые прошить так называемую FIX-прошивку в принтер Samsung CLP-365w. (Что это такое и где брать — выходит за рамки заметки, спрашивайте если что). И не увидел пункт инструкции по прошивке
Дождитесь, пока принтер или МФУ перезагрузится (Внимание! Не выключайте питание до перезагрузки аппарата.)
В своё оправдание могу сказать только что непосредственно в процессе инструкции под руками не было, а помнил я из нее только как перевести принтер в режим прошивки.
Итак, выполнив нужные процедуры, увидел в окне прошивальщика строку
Download complete!! downsize(8294520)
Далее визуально с принтером ничего не происходило (не дождался). «Комплит так комплит» — подумал я и выключил питание. Включил, загорелся светодиод питания, принтер определился системой, поставил драйвера… но при посылке задания на печать железяка похоже становилась в состояние ожидания прошивки: горели все светодиоды, и выходом было только отключение питания. Шился принтер при этом «вдоль и поперек» — как FIX так и родной прошивкой.
Проконсультировался с коллегами — они и показали мне пропущенный пункт меню, и сказали что мне прямая дорога шить дамп на программаторе.
Что ж — это не проблема. Задняя крышка крепится болтами, снимается легко. Боковая крепится только защелками, притом место расположения которых указано на крышке. Кто неопытен и боится сломать — возможно помогут фотографии:
Итак, при помощи опыта, интуиции, ногтей и медиатора крышка аккуратно снята. Вид со снятой боковой крышкой:
Немного крупнее нужная нам плата:
И, собственно, нуждающаяся в прошивке микросхема SPI флеш ( w25q64 ):
Отпаиваем, шьём… Да, вот такой у меня программатор AKA собранный на монтажке BlackCat:
Прошитую микросхему припаиваем обратно (Кстати, на плате почему-то не обозначен первый пин… Поэтому если не хочется вызванивать расположение по линиям питания например — предыдущее фото будет очень полезным).
Собрал принтер, прошил поверх «FIX» прошивку уже по USB фирменной утилитой usbprns2, жду…. Действительно, через какое-то время (порядка нескольких десятков секунд, не засекал) принтер стал помигивать светодиодами, потом таки перегрузился и стал в рабочее положение. Заклеив контакты картриджей изолентой, отдал принтер в эксплуатацию владельцу.
Вот такая история о пользе чтения инструкций. Недочитанность отняла некоторое время на восстановление. А напиши самсунговцы после соблазнительной выводимой прошивальщиком строки «Download complete!!» хоть пару слов типа «WAIT FOR RESTART DEVICE» или «DON’T POWER OFF BEFORE RESTART» — я бы их обязательно заметил и прочитал. Впрочем, программа-прошивальщик в принципе предназначена для инженеров-сервисников, знающих детали процесса, с которым довелось познакомиться и мне.